For første gang afskæres stikkelsbæren, så snart frøplanten er plantet: alle grenene forkortes og efterlader ikke mere end fem knopper. Der er ingen grund til at være bange, næste år vil planten udvise mange unge skud - stikkelsbær er den første blandt bærene i dette. Her er det vigtigt ikke at gabe, men at foretage den korrekte formning af busken.
I denne artikel vil vi tale om, hvornår det er bedre at beskære stikkelsbær, hvilken metode til formning, der skal vælges, og hvordan man handler, hvis det eksisterende bær er for tykt.
Hvornår skal man beskære stikkelsbær
Det mest optimale tidspunkt at "skære" frugt- og bærbuske er det tidlige forår, inden juice begynder at bevæge sig og knopperne svulmer op.
Det skal dog huskes, at stikkelsbær vågner meget tidligere end andre. Sneet har ikke tid til at smelte helt, og knopperne på busken er allerede kommet til liv. Men ikke alle sommerboere formår at komme til sin have gennem sneen. I april, når vi starter sommerhusperioden, er stikkelsbærbuske allerede dækket af blade. Og det betyder, at tiden til beskæring savnes, nu vil der ikke være nogen fordel for planten af det.
Den eneste mulige mulighed er at danne en busk om efteråret, når løvet falder. Det vigtigste er ikke at glemme, at grenene skal skæres over den indre knopp (den, der vender ind mod buskens inderside) - dette stimulerer tvang af unge skud.
Måder at danne en stikkelsbærbuske
For korrekt at vælge de grene, der skal beskæres, skal du først beslutte, hvilken metode der skal dannes til busken. Den sædvanlige form for stikkelsbær er en almindelig busk, men lyst og hårdt arbejde hjælper med at dyrke den på en trellis - og brug trellisbeskæringsmetoden til dette. Og du kan danne en plante til et spredt lavt træ (standardmetode).
Og alligevel, ifølge erfarne gartnere, giver klassiske stikkelsbærbuske den største høst. Selvom standardversionen ser smukkere ud og optager et minimum af plads, og trellis er mere praktisk, når man høster. Derfor er valget dit!
Standard stikkelsbær
I dette tilfælde vokser stikkelsbærbusken som et miniaturetræ. Hvordan man dyrker det? Der er ingen særlige vanskeligheder ved dannelse efter standardmetoden.
Det første trin er at vælge den stærkeste gren, der vokser lodret. Hun vil påtage sig rollen som den fremtidige "bagagerum". Andre skud skæres til jorden.
Derefter bestemmes stilkenes højde. Den mest bekvemme og populære er målerhøjden. Derfor er alle laterale vedhæng fuldstændigt trimmet til det ønskede niveau. For ikke at gentage denne procedure i fremtiden, anbefales det at lægge et 1,1 m langt rør på bagagerummet (ikke lade solen gå igennem) og nedsænke 10 ekstra centimeter i jorden. Derefter styrkes stikkelsbæret med en pind, så træet ikke går i stykker.
Det næste år og yderligere beskæres de i henhold til den klassiske ordning: fire eller fem grene i år er tilbage, og sidste års er reduceret med halvdelen. Ud over dem skyder skud nedad, knækkede og dem, der er ældre end 7 år, fjernes. Skuddene, der dannes ved basen, afskæres fuldstændigt og straks, ellers fjerner de næringsstoffer fra bagagerummet.
Frimærkeformularen har både positive og negative aspekter. Fordelene er, at det resulterende træ markant sparer plads, og det er vigtigt for små områder. Også på stammen oplyses bærene med stråler mere ensartet, de modnes hurtigere og er slet ikke svære at plukke.
Og ulemperne er som følger. For det første: standardformer kræver frostbestandige sorter, fordi det er sværere for et højt træ at udholde en hård vinter end en almindelig busk nær jorden. Derudover skal planten i de nordlige regioner dækkes yderligere. For det andet: vi bruger kun en gren som en bagagerum, og den ældes gradvist. Og derfor er et stikkelsbærens levetid maksimalt 10-12 år med god pleje.
Stikkelsbær på en espalier
Normalt på trellis er der kraftige sorter, der danner et stort antal skud.
Selve navnet antyder, at i denne situation bliver du nødt til at arbejde hårdt ikke kun med beskæring, men også med konstruktionen af en trellis. Stikkelsbær er plantet med halvtreds centimeter bredt mellem kimplanter og en og en halv meter bredt mellem rækker. I hver række graves understøtninger (stave, ru grene, lave rør) med lige store intervaller. En ledning eller en syntetisk tråd trækkes mellem dem i tre rækker. Deres højde: 1 meter, 80 og 50 centimeter fra jordoverfladen. Plantens skud er efterfølgende bundet her og holder en afstand på 15-25 cm imellem dem - men ikke mere end tre til fem stærkeste grene af busken. Andre processer, herunder basale processer, skæres, når de vokser.
Den efterfølgende beskæring med en espalieremetode svarer til den klassiske: sidste års skud reduceres med en tredjedel eller en halv, de er bundet op i 3-5 grene i år, de sørger for, at der ikke er nogen fortykning. Med jævne mellemrum foretager de en foryngende procedure - flere kraftige basalskud adskilles på forhånd, og alle andre fjernes fuldstændigt.
Hvad er fordelene ved dannelsen af krusebærtrellis? Den allerførste er, at det er meget mere bekvemt at høste "tapestry" -afgrøden, og bærene vil aldrig blive udtværet. Igen gentager vi: de bundne grene belyses mere jævnt af solens stråler, hvilket giver et større volumen og antal frugter. Trellis har måske kun et minus, og selv da er det lille - høj arbejdskraftintensitet i den indledende fase.
Den klassiske måde at danne stikkelsbær på
Den klassiske beskæringsmetode efterlader stikkelsbærbusken som en almindelig busk, men fjerner alt, hvad der er unødvendigt.
I det første år forkortes alle unge grene med omkring en tredjedel og efterlader 4-5 knopper på hver. Basalskuddene undersøges nøje. Tre eller fire kraftige, der vokser i den rigtige retning er tilbage, resten fjernes. Derudover afskærer de skuddene, der er rettet mod jorden eller inde i busken, knuste, syge, udtørrede, svage, hviler på jorden - de giver ikke bær, og de trækker næringsstoffer.
I det andet år reduceres de unge igen med en tredjedel, og de basale processer skæres ud og efterlader 6-8 stærkeste.
Det næste år begynder busken allerede at bære frugt og vil bestå af 12-15 grene med forskellig anciennitet. Beskæringsordningen er den samme: vi fjerner en tredjedel af længden fra skuddene i år, og for den videre udvikling af planten efterlader vi 3-4 processer fra de stærkeste basale.
I en alder af 5-7 år - det er på dette tidspunkt, at stikkelsbæren er på toppen af frugtningen - planten skal have 18-20 skud i ujævn alder.
Fra dette øjeblik skal du hvert år efter bladfald helt afskære gamle grene, der er mere end fem til syv år gamle. Det er let at skelne dem fra de unge - de har en mørkere skygge af barken. Ellers forbliver dannelsesprocessen den samme.
Beskæring hvert år og regelmæssigt fjernelse af gamle skud hjælper din stikkelsbærbuske til at forblive ung til enhver tid og glæde dig med en stor og stor høst. Men hvad skal jeg gøre, hvis buskene i din have er meget fortykkede, men stadig unge nok til at bruge dem helt op? Vi bliver nødt til at anvende afgørende beskæring mod aldring! Dette betyder, at du enten skal skære til basen ca. 70% af skuddene og kun efterlade det stærkeste,eller skære hele busken uden at nå cirka femten centimeter til jordoverfladen for at stimulere væksten af ung vækst.
